Jorge Luis BORGES est un maître, un géant de la littérature dont on ne relit jamais assez l'oeuvre.

J'y puise cette citation, si fréquemment vérifiée dans une vie d'homme, et dans la mienne en particulier :


                          "Chaque soir est un port."

Le patron est rablé, un gabarit de petit trois-quart aile; il a la mine sombre, la mine quasi complotière des méditerranéens ombrageux.

Il s'habille en noir, donnant à sa brosse poivre et sel une allure détonnante. On aime, chez lui, à s'appuyer au comptoir, à l'heure de l'apéritif, en attendant nos invités, pour recevoir de lui,  dans un tête-à-tête impénétrable pour l'oreille indiscrète qui traînerait là, un secret d'État du patron : la tendresse des viandes du jour, le Montbousquet 97 à boire à midi...

Oui, notre homme est décidément un personnage, qui sait allier dans un jeu de rôle savoureux comme ses mets l'hôteattentionné et l'impassible témoin de vos déjeuners entre amis, muet jusque sous la torture.

S'il n'était portugais, on le croirait corse. La table d'Adrien (1), qu'il a ouverte là, 9 rue Volney, dans le quartier de l'Opéra, est, dit-on,  un ancien bar à putes, dont notre homme semble un héritier : c'est à lui déjà que fut due en effet la transformation en restaurant réputé d'un ancien café fréquenté par les jolies dames de la rue de Budapest, à l'époque déjà lointaine où cette perpendiculaire de la rue Saint-Lazare, accessible par un porche fonçant sous les immeubles, était un incroyable bordel à ciel ouvert.

De tels lieux, ainsi voués à la bonne chair puis reconverti dans la bonne chère, semblent imprégnés par la quête, que dis-je, le culte du plaisir fugace : à la table d'Adrien, singulièrement, où se dégustent des foies gras épatants, des omelettes ou des brouillades aux truffes, d'exquises tartes poire-chocolat tièdes sorties du four à l'instant. 

Ce plaisir-là confine au charnel, à la caresse, au délicieux abandon à l'ivresse des sens, que les habitués du lieu précédent venaient goûter sous d'autres formes, si l'on ose dire...

Le chef, ici,  est une femme et c'est l'épouse de notre aubergiste.

À la table d'Adrien, on mange sur des nappes à carreaux rouge et blanc, d'étoffe rustique, les cravates ne résistent pas aux repas qu'on y fait, elles s'y dessèrrent, col ouvert, laissant vos hôtes offerts à un discret relâchement méridien, une sorte de négligé du midi, que l'aubergiste tente de prolonger ça et la en salle,ses magnums de cognac en mains,le rosse.

Il faut déjeuner à la table d'Adrien pendant qu'il est encore possible d'y venir sans réserver : voilà une table parisienne comme on aimerait en trouver plus souvent.


(1) la table d'Adrien", 9 rue Volney près de l'Opéra, métro Opéra. Compter entre 30 et 35 euros par convive, vin non compris